Swiss watch club | Orologi di marca e gioielli

Un Portuguese che aiuta i bambini nel mondo

Per la quarta volta IWC ha accolto l’iniziativa a scopo benefico promossa dall’associazione Laureus Sport for Good Foundation, declinando una versione a tiratura limitata del suo Portuguese Automatic Edition in blu, il colore della speranza di tanti bimbi nel mondo.

Dopo il Portuguese Chrono-Automatic del 2006, il Pilot Watch Chrono-Automatic del 2007 e il Da Vinci Chronograph dello scorso anno, è stato scelto il Portuguese Automatic, in acciaio inossidabile e limitato a soli 1000 esemplari

IWC sostiene la causa indicendo ogni anno un concorso di pittura per bambini, e quest’anno il disegno vincitore illustra “Lo spirito di squadra” con un cerchio che tiene uniti per mano quattro sportivi. Il disegno sarà inciso sul retro dell’orologio, assieme al nome dell’iniziativa, a ricordo della raccolta benefica che combatte il disagio dei bambini nelle aree più disastrate del mondo.

Il Portuguese Automatic scelto da IWC è un classico della tradizione orologiaia del marchio di Schaffhausen, un automatico che mosso dal movimento calibro 51.011, a frequenza tipica di 3 hertz, e forte del sistema Pellaton, che consente una riserva di carica di ben 7 giorni (in realtà arriverebbe anche a 8, ma per sicurezza è bloccato meccanicamente a 7). Il quadrante è chiaro e leggibile, le lancette delle ore e dei minuti si allungano quasi fino al raggio della cassa, mentre i secondi e i decimi trovano disposizione a ore 3 e a ore 9. Così come chiaro è il formato scelto per il datario, che ne rendono molto bilanciata la linea.

A guardarlo bene, il richiamo al primo Portuguese di 70 anni fa è forte, mentre la colorazione ne rende sicuramente più attuale la mise.

Il quadrante è protetto da un cristallo in zaffiro, bombato e antiriflesso, che ne rendono possibile il perfetto funzionamento underwater con pressioni fino a 3 bar, anche se il cinturino blu in pelle di alligatore, nonostante non disdegni l’acqua da vivo, non sarà di certo riconoscente.Qualche giorno fa a Montecarlo, il 24 settembre per l’esattezza, si è svolta un’asta di beneficenza a tema unico organizzata dalla casa d’aste Patrizzi & Co. e dal Monaco Yacht Show, sotto l’alto patronato di Sua Altezza il Principe Alberto di Monaco. Gli orologi battuti all’appuntamento biennale, per cui le più prestigiose marche realizzano in esclusiva altrettanti pezzi unici, sono stati 34 e hanno ricavato la straordinaria cifra di €2.285.500, destinati alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne.

Esemplari unici ed esclusivi dell’industria dell’orologeria mondiale che, come ha spiegato Osvaldo Patrizzi:

Rappresentano l’ennesima dimostrazione che, grazie alla meravigliosa maestria delle 34 manifatture che hanno donato i loro capolavori unici d’orologeria, la domanda per pezzi inusuali ed esclusivi è sempre molto forte.

Tra i pezzi più esclusivi, il podio va sicuramente ad un Patek Philippe Rif. 5106 Celestial, risultato del calcolo di 25 trilioni di rapporti per il display astronomico che è stato battuto per 535.000 Euro, mentre al secondo posto troviamo un pezzo realizzato da Confrerie Horlogere per 280.000 Euro, al terzo un tourbillon verticale Cabestan Winch con cassa Black PVD e Titanio, andato via per 220.000 Euro.

Tra le curiosità, ecco un orologio da tavolo in pelle rigorosamente di coccodrillo (tinta in rosso), di Hermes, venduto a 17.000 Euro, il trilogy di Bovet Amadeo, un convertibile che raffigura “La Gioconda” di Leonardo sul quadrante che funge da orologio da polso, da tasca e da tavolo, battuto a 90.000 Euro, e alcuni dipinti di Gerald Genta, Patek Philippe Nautilus e Audemars Piguet Royal Oak che hanno ricavato 10.000 Euro.

I fantastici 4 del Bugatti Tourbillon Concept

Il nome Parmigiani potrebbe essere sconosciuto ai più, mentre Bugatti porta alla memoria alcune tra le fuoriserie più famose in tutto il mondo. Eppure le due realtà artigianali sono presenti nello stesso progetto che prende il nome di Bugatti Veyron.

Parmigiani, fondatore dell’omonima maison de haute horologerie, nel 2006 vince il “Watch of the Year Award” per il suo Bugatti 370, caratterizzato da un movimento trasversale e montato in oro 18 KT. Forte della sua collezione Bugatti Type 370, Parmigiani presenta Tourbillon Concept, che fa del suo carattere “estroverso” l’elemento innovativo

La sfida per Michael Parmigiani non si consuma tanto sul movimento, quanto sulla possibilità di montare Tourbillon Concept a bordo della Veyron (i felici possessori ringrazieranno per l’attenzione), di portarselo dietro in tasca, di poggiarlo sulla scrivania o di sistemarlo al polso, preferibilmente sul polsino.

Tourbillon Concept si alloca nel suo supporto con una singola azione, e potrà trovare lo spazio accuratamente progettato per accoglierlo a bordo della Bugatti Veyron, precisamente sul cruscotto, che ruoterà di 180 gradi verso il conducente all’accensione della vettura, mentre a macchina spenta potrà essere celato al suo interno. Nella personalizzazione più classica, un cinturino in pelle di vitello Barenia, che ricorda gli interni della Veyron, accoglie il Tourbillon tramite un meccanismo di chiusura a ghiera bloccabile che si apre verso l’alto come un cofano e si richiude verso il basso. Per chi volesse portarselo in tasca, invece, è disponibile una cassa in oro 18 KT che accoglie il Tourbillon al suo interno, a cui è attaccata una catena.

L’ultima declinazione per questo versatile orologio è la sistemazione da tavolo, in un profilo rettangolare con le iniziali del marchio stampate sulla parte centrale.

Il Parmigiani Tourbillon Concept è dotato di una riserva di carica fino a 7 giorni, il che lo rende ai massimi vertici della categoria riguardo ad autonomia, ma anche a vocazione sportiva.Ci sono occasioni che meritano di essere festeggiate, e il 75esimo anniversario di Lorenz è una di queste. In occasione della Mostra Mercato dedicata al design organizzata da AIRC e ADI, in programma al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano dal 23 al 25 ottobre, il noto marchio presenterà infatti il suo nuoo orologio 75 Love Design.

L’esclusivo modello Lorenz è realizzato in edizione limitata e rappresenta la profonda sintesi di design e innovazione a partire dalla cassa – acciaio 316L ionizzata nera con finitura satinata – che occupa la maggior parte della superficie frontale e racchiude in una finestra la corona di regolazione dell’ora.

Da sottolineare, l’ampia superficie vetrata bombata che, insieme alla grafica fine del quadrante rosso e il cinturino in pelle nera invecchiata, ricordano alcuni elementi stilistici tipici degli anni Trenta.

I 75 pezzi disponibili di 75 Love Design avranno un prezzo al pubblico di circa € 200.00.

Hamilton Ventura Elvis Anniversary Collection, omaggio al Re del Rock

Lunga vita a un Re indimenticabile. Son trascorsi ormai trentadue anni dalla morte di Elvis Presley, eppure lui c’è sempre. Tanto che ora, a omaggiarlo, arriva anche un orologio, il nuovo Hamilton Ventura Elvis Anniversary Collection

Una collezione che si compone di due modelli: uno è la copia del modello originale indossato da Elvis durante le riprese del film Blue Hawaii nel 1961, l’altro è invece una reinterpretazione in chiave moderna e presenta un quadrante più grande.

Il Ventura Evis Anniversary Collection, fedele tributo al modello originale del 1957, ha il movimento svizzero al quarzo, quadrante nero e le indicazioni delle cifre che terminano con una punta arrotondata in rilievo. Il Ventura XXL Elvis Anniversary Collection, invece, ha un’immagine più futuristica: cassa color antracite, corona angolare integrata nella cassa, un tocco di rosso vivo sulla punta della lancetta dei secondi e un cinturino di caucciù nero lucido.

Un orologio a suo modo personalizzabile. La cassa dei due nuovi modelli può essere infatti in acciaio o in oro giallo, così come si può scegliere tra il bracciale metallico e il cinturino in pelle bicolore.

La Hamilton Ventura Elvis Anniversary Collection, già disponibile nei negozi, sarà prodotta durante tutto il 2010, poi sarà interrotta e renderà gli orologi sicuramente appetibili per tuti i collezionisti.Il nome Parmigiani potrebbe essere sconosciuto ai più, mentre Bugatti porta alla memoria alcune tra le fuoriserie più famose in tutto il mondo. Eppure le due realtà artigianali sono presenti nello stesso progetto che prende il nome di Bugatti Veyron.

Parmigiani, fondatore dell’omonima maison de haute horologerie, nel 2006 vince il “Watch of the Year Award” per il suo Bugatti 370, caratterizzato da un movimento trasversale e montato in oro 18 KT. Forte della sua collezione Bugatti Type 370, Parmigiani presenta Tourbillon Concept, che fa del suo carattere “estroverso” l’elemento innovativo.

La sfida per Michael Parmigiani non si consuma tanto sul movimento, quanto sulla possibilità di montare Tourbillon Concept a bordo della Veyron (i felici possessori ringrazieranno per l’attenzione), di portarselo dietro in tasca, di poggiarlo sulla scrivania o di sistemarlo al polso, preferibilmente sul polsino.

Tourbillon Concept si alloca nel suo supporto con una singola azione, e potrà trovare lo spazio accuratamente progettato per accoglierlo a bordo della Bugatti Veyron, precisamente sul cruscotto, che ruoterà di 180 gradi verso il conducente all’accensione della vettura, mentre a macchina spenta potrà essere celato al suo interno. Nella personalizzazione più classica, un cinturino in pelle di vitello Barenia, che ricorda gli interni della Veyron, accoglie il Tourbillon tramite un meccanismo di chiusura a ghiera bloccabile che si apre verso l’alto come un cofano e si richiude verso il basso. Per chi volesse portarselo in tasca, invece, è disponibile una cassa in oro 18 KT che accoglie il Tourbillon al suo interno, a cui è attaccata una catena.

L’ultima declinazione per questo versatile orologio è la sistemazione da tavolo, in un profilo rettangolare con le iniziali del marchio stampate sulla parte centrale.

Il Parmigiani Tourbillon Concept è dotato di una riserva di carica fino a 7 giorni, il che lo rende ai massimi vertici della categoria riguardo ad autonomia, ma anche a vocazione sportiva.

Salvatore Ferragamo Timepieces, collezioni al femminile

Cosa accade se una storica maison della moda italiana come Salvatore Ferragamo si lancia nel campo dell’orolgeria? La risposta è nella collaborazione con Timex Group – Luxury Watches dalla quale sono nate sei collezioni soprannominate Salvatore Ferragamo Timepieces.

Il gancino, elemento icona del brand Ferragamo, viene reinterpretato in forma inedita nella collezione Assoluto: doppio cinturino in rubber, nei colori bianco, rosso o nero, e 426 diamanti che illuminano la cassa di questo modello che si finge bracciale

Stesso discorso per Gancino Fancy, il segnatempo che presenta stampe vintage, una cassa ultrapiatta e un quadrante in madreperla bianca con diamanti incastonati agli indici delle ore.

E ancora la collezione Vara, ispirata alla scarpa Ferragamo, che ha conquistato le donne di tutto il mondo. Questi orologi comprendono un kit di tre cinturini intercambiabili, modelli in acciaio e in oro con cassa liscia o impreziosita da 44 diamanti, quadranti madreperla o full pavè.Un regalo esclusivo per un anniversario o una ricorrenza speciale? Jaeger-LeCoultre, un’azienda svizzera operante nella manufattura di orologi dal 1833, suggerisce una raffinatissima soluzione. Tra i suoi apprezzati modelli di orologi da tavolo della serie Atmos, ha recentemente presentato Birthday Clock, autocelebrazione dell’ottantesimo compleanno della serie, iniziata col primo modello nel 1928: Atmos Zero.

Un’invenzione, quella di Jean-Léon Reutte, che ha reso unica la serie in ottant’anni, basandosi su un principio che lo rende assimilabile al moto perpetuo: sfruttando le differenze di temperatura, una soluzione miscela bifasica di cloruro di etile si dilata e mette in moto il meccanismo. La variazione di temperatura di un solo grado centigrado, nel range compreso tra 15°C e 30°C, è sufficiente per un’autonomia di due giorni.

Il movimento scelto per questa edizione a tiratura limitata è il calibro 564, interamente realizzato a mano, con indicazione delle ore, dei minuti, dei mesi e delle fasi lunari.

Tecnica a parte, il Birthday Clock rimane un concentrato di stile e di eleganza. I materiali utilizzati sono l’acciaio rodiato per la cassa e il quadrante, in cui troviamo incastonata una ghiera in madreperla che fa da sfondo alle lancette, e i diamanti che, a seconda della versione, variano da 8 a 16.

Le sue linee si fondono tra il classico e il moderno: i numeri romani e la madreperla accentuano il primo aspetto, mentre i colori e il profilo scelto per le lancette e il datario strizzano l’occhio ad un arredamento più attuale. Per questo l’orologio trova una sua naturale allocazione in ambienti in cui non mancano riferimenti di design.

Atmos Birthday si riconosce per l’omonima scritta sulla parte anteriore, e risulta alquanto singolare la scelta dell’azienda di collocarla proprio lì, quasi fosse l’oggetto di un’interpretazione personale del suo manufattore. Gli orologi da tavolo di Jaeger-LeCoultre godono di buona fama nell’alta società, esemplari nel tempo furono donati infatti a Jonh F. Kennedy e a Winston Churchill.

Sotirio Bulgari Tourbillon Quantième Perpètuel, Bulgari festeggia il suo anniversario

Metà Ottocento. Sotirio Bulgari parte dalla Grecia per approdare in Italia. Con sè, un bagaglio tecnico enorme al punto di dare vita a una maison di altissimo prestigio. Nasce così la storia di Bulgari, marchio legato all’orologeria e alla gioielleria tra le più esclusive al mondo.

E l’orologio Sotirio Bulgari Tourbillon Quantième Perpètuel è il grande protagonista del tributo. Il suo punto forte è il Calibro BVL 465 in cui si può trovare il dispositivo tourbillon traversante ed il calendario perpetuo. Doppie lancette retrogradi coassiali, e una tiratura in edizione limitata di soli 30 pezzi, mentre per la versione ancor più preziosa in oro rosa 18 carati del Sotirio Quantième Annuel l’edizione limitata è di 250 pezzi

Spazio anche al Sotirio Bulgari 125° edizione anniversario, una serie limitata di 125 esemplari preziosi realizzati in oro giallo, rosa e bianco. L”orologio, con cinturino nero in alligatore con fibbia, è inoltre impreziosito dal fondello in oro con finestrella che mostra a occhio nudo i meccanismi nel suo interno.È un pò il motto di Vincent Bérard, orologiaio svizzero da trent’anni, artista per vocazione, creatore di alcuni concept dell’alta orologeria svizzera e autore del Luvorene Quatre Season, un orologioda donna ispirato “naturalmente” alle stagioni.

Il progetto nasce coniugando l’armonia, il respiro della natura e l’haute-couture, con un’impostazione molto personale. Quattro colori, in quattro pietre, per quattro stagioni: smeraldi (verde) per la primavera, zaffiri gialli (giallo) per l’estate, rubini (rosso rubino, appunto) per l’autunno e zaffiri blu (blu) per l’inverno. Le pietre segnano le ore, un cinturino fa pendant accentuandone il carattere, realizzato in seta di velluto nella parte esterna e pelle nera di coccodrillo all’interno, interamente cucito a mano

La cassa è realizzata a mano in oro massiccio 18 KT, nelle colorazioni giallo, rosa e bianco, ed è impreziosito da una lavorazione Guilloché, la stessa che Fabergé utilizzava per le sue prezione uova di Pasqua. PNel dettaglio, prevede l’applicazione di un motivo, una texture, ripetuta per tutta la superficie.

simbologia, oltre che nella colorazione, viene ripresa da un bilanciere che comprende un fiore in primavera, il sole in estate, una foglia per l’autunno e un cristallo di ghiaccio per l’inverno. Il simbolo è montato in corrispondenza del numero 3, di cui la cassa ne riprende il profilo allungandolo verso l’esterno.

Il movimento creato da Vincent Bérard è complesso. Si tratta del calibro VB 441QS, visibile attraverso due feritoie dal quadrante che comprende ore, minuti, secondi, fasi lunari e giorni della settimana, in un bilanciato equilibri di viti e corone. Queste hanno la caratteristica di conservare la carica fino a 10 giorni. Le dimensioni della cassa sono di 42 mm, chiusa da un vetro bombato in zaffiro, con lavorazione antiriflesso per migliorarne la visibilità.

Un orologio che si può collocare come un fuoriclasse per la sua minuziosa realizzazione, tra tecnica, arte e alta orologeria, nonché attenzione per i particolari più nascosti.

Linde Werdelin, l’orologeria sportiva di lusso

Un nome, una garazia: Linde Werdelin. Una sfida lanciata nel 2006 dai danesi Morten Linde e Jorn Werdelin, un progetto che ha dato vita a numerose collezioni nel settore dell’orologeria sportiva di lusso. Un’idea rivoluzionaria che è stata capace di unire perfettamente e senza sbavature la tecnologia digitale con quella analogica. Il risultato è il binomio orologio e micro-computer da polso per le diverse discipline sportive. Anche quelle più estreme.

Per tutti gli appassionati di diving, Linde Werdelin propone tra gli ultimi modelli il segnatempo Oktopus, combinato con lo strumento The Reef, acquistabili insieme o separatamente.

Stile fortemente maschile per questo orologio dotato di movimento automatico ETA con 42 ore di riserva di carica, cassa in acciaio con trattamento DLC nero, impermeabilità fino a 1111 metri, vetro zaffiro antiriflesso di 4 mm e valvola di sfogo a elio per ben sopportare la pressione durante la risalita in superficie. E ancora, corona e fondello a vite, lunetta girevole e cinturino in caucciù.

Per completare l’attrezzatura da sub professionista, ecco arrivare The Reef, il database da polso che si applica e si sgancia dalla cassa dell’orologio con un semplice click. Dotato di bussola a tre assi, sistema di allarme e molto altro, ha uno schermo grafico a colori che mostra in tempo reale tutte le informazioni utili come la profondità, il livello di risalita, il tempo di immersione e di decompressione. Inoltre, effettua un monitoraggio costante dei dati vitali e li aggiorna continuamente. Tutto ciò con la possibilità di scaricare tutte queste informazioni sul proprio PC e custodirle. Un accessorio per e dalle grandi performance, insomma.

Un occhio, infine, alle finiture e ai colori. Questo piccolo gioiello per esplorare al meglio gli abissi marini può essere scelto nel colore naturale del metallo utilizzato, passando per il turchese, il giallo, fino alla versione deluxe in nero con pulsanti in oro rosa.L’evoluzione tecnologica compie passi da gigante e l’orologeria, quantomeno per alcuni, non rappresenta più di certo un tabù da infrangere. Tag Heuer sanno a cosa mi riferisco. Cronometristi ufficiali per diverse Olimpiadi, dei Gran Premio di Formula Uno, dei Mondiali di Sci, e altro ancora, animati da uno spirito pioneristico hanno ridefinito lo standard per i marcatori del tempo.

Le analogie con la Formula Uno potrebbero sprecarsi: una su tutte è la volontà di una riprogettazione per inventare qualcosa di unico, di diverso, di estremamente interessante. Il Monaco V4 è un orologio con cinque anni di sperimentazioni alle spalle, simulazioni comprese.

in veste di concept al Baselworld 2004, è caratterizzato da una nuova interpretazione della trasmissione meccanica, fin qui avvenuta tramite ingranaggi: la cinghia. Le parti sono connesse da un micrometrico collegamento elastico dello spessore di 0,07 mm di sezione, in modo da realizzare la distribuzione dell’energia tra le parti riducendo vibrazioni, e di conseguenza anche consumi. E soprattutto in questo modo è possibile portare potenza laddove serve senza intralci di ghiere o pignoni

Per la produzione del profilo dei denti delle cinghie di trasmissione, gli ingegneri di Tag Heure si sono affidati allo standard internazionale ISO, al posto di quello svizzero NIHS, e per la loro incisione si è utilizzato un laser Femto.

Un brevetto internazionale ha consentito di inserire nel Monaco V4 una massa oscillante lineare, che scorre su cuscinetti di diametro di qualche mm, al posto della classica rotante. E anche in questo caso l’analogia con il settore automobilistico è oggettiva.

Il carattere di questo concentrato di tecnologia e passione orologiaia è decisamente sportivo: cassa in platino 950, cinturino in pelle nera di coccodrillo, vetro in zaffiro bombato a profilo rettangolare e un un design audace che ne rendono lo spirito avant-garde in un irresistibile fascino. Sul retro è possibile individuare gli elementi caratterizzanti il meccanismo, come le due cinghie di distribuzione del moto, e la cremagliera (il rettangolo su cui è stampato il marchio di Tag Heuer) che fornisce l’energia cinetica per muoverlo.

Monaco V4 sarà realizzato in 150 esemplari numerati, tanti quanti sono gli anni di Tag Heuer, mentre il prezzo sarà di 100 mila franchi (svizzeri, ovviamente).

Casio DB 360 Collection, ritorno al passato

La nostalgia è dietro l’angolo con la nuova collezione targata Casio che propone modelli legati agli anni Settanta. La DB 360 Collection si compone infatti di orologi digitali dal gusto vintage, con cassa e bracciale completamente in oro (bianco o giallo) e quadrante con schermo digitale o la Led.

Tra le caratteristiche c’è il Telememo 30 ovvero una banca dati che permette di avere sempre a disposizione 30 set di dati per nomi e numeri di telefono. Ogni set di dati può contenere fino a 8 caratteri di testo e fino a 12 cifre.

Casio DB 360 Collection consente inoltre di impostare e visualizzare un secondo fuso orario. L’ideale per chi, ad esempio, effettua spesso telefonate intercontinentali.

L’orologio presenta poi un cronometro (1/100 – 24 ore) per la rilevazione del tempo trascorso, un timer per il conto alla rovescia – il tempo può essere impostato fino a 24 ore prima – e 5 allarmi multifunzione indipendenti.Locman è una realtà tutta italiana: nasce nel 1986 nel pittoresco scenario dell’Isola d’Elba per la volontà di Marco Mantovani, con l’ambizione di occupare un mercato in cui si senta l’importanza della qualità italiana, e allo stesso tempo venga caratterizzato da prodotti di innovazione tecnologica e di tendenza.

Con il suo Montecristo, Locman debutta nel mercato degli automatici a movimento complesso, e lo fa scegliendo un nome che fu di ispirazione per Alexandre Dumas nel suo celebre romanzo. E che al contempo vuole simboleggiare la forza della natura incontaminata dell’omonima isola, l’isola invasa dai saraceni, del tesoro di San Mamiliano, che si rivela cupa e misteriosa tra la nebbia per scomparire nuovamente in essa dopo una giornata di vento.

tecnologia applicata al Montecristo si rivela principalmente nella progettazione della massa oscillante che crea l’energia cinetica necessaria al movimento, è stata infatti realizzata per rilevare i più piccoli spostamenti. La riserva di carica è restituita da una molla, che assicura autonomia durante la notte.

Il montaggio, la regolazione e il controllo di precisione sono stati affidati alla Scuola Italiana di Orologeria, fondata dalla stessa Locman nel 2006, una realtà industriale che fornisce servizi alle imprese in ambito di orologeria.

Le caratteristiche di questo orologio sono in linea con la sua vocazione sportiva: cassa in acciaio e titanio, resistente fino a 10 atm, e il design, studiato per rendere il Montecristo forte e misterioso come l’isola da cui prende ispirazione. E’ disponibile una versione con cassa nera total-black, un modello che utilizza un rivestimento ceramico ottenuto per stratificazione, che crea resistenza in profondità all’urto e all’abrasione.

Il cinturino, in materiale composito, comprende un sistema di regolazione per regolarne la lunghezza do-it-yourself, senza quindi la necessità di rivolgersi al negoziate.

Sul retro della cassa un oblò che mette in risalto gli sforzi tecnologici di Locman per la realizzazione del movimento automatico. Prezzi a partire da 690,00 Euro per la versione in acciaio e titanio, di 750,00 per quella antigraffio.

De Bethune DB26, l’orologio dal carattere contemporaneo

Nuova entusiasmante collezione per il marchio svizzero De Bethune che, come punta di diamante, presenta il DB26, un orologio classico e signorile a partire dalla cassa e del quadrante che svelano immediatamente un calendario perpetuo sviluppato dalla manifattura.

La luna sferica De Bethune gira sul suo proprio asse ed indica con precisione le fasi del satellite. Inoltre, cassa in oro di 44.4 mm e movimento a carica manuale sviluppato nel 2008

Il De Bethune DB26 si compone di ben 339 elementi nel suo totale tra cui un doppio barilotto, progettato per eliminare le frizioni e trasmettere con la massima efficacia l’energia. Infine, riserva di carica di 5 giorni e raffinato cinturino in pelle di alligatore

In materia di De Bethune, è necessario se non indispendabile fare un cenno alle 7 innovazioni firmate dal marchio, novità rivoluzionarie e frutto di altrettanti brevetti. Si parte con il bilanciere titanio/platino, il primo impiegato per ottenere il minor peso possibile, il secondo per diminuire l’influenza delle frizioni viscose dell’aria; la spirale con curva terminale piana che migliora l’isocronismo e limita le deformazioni dovute agli urti; il sistema triplo pare-chute che riduce al minimo le variazioni e protegge i pivot.

E ancora, l’ammortizzatore centrale della massa oscillante composto da quattro piccole lamelle a molla e da 12 rubini, per attutire gli urti e le deformazioni laterali; il bariletto con lame in rubino per ridurre gli attriti superflui e permettere ai due bariletti di essere in equilibrio costante per fornire correttamente il massimo dell’energia disponibile; il sistema di regolazione della velocità attraverso una leva azionata dalla corona che permette di regolare il rapporto di ricarica degli orologi automatici, adattandolo al livello di attività di chi lo porta al polso.

Infine, il calcolo delle fasi lunari, interpretato da una sfera composta da due semisfere: una in acciaio, l’altra in platino che vengono assemblate e poi azzurrate alla fiamma.Una pietra miliare nel mercato dell’alta orologeria mondiale. Un marchio che risulta essere tra i pochi sopravvissuti a più di due secoli di storia. Breguet, casa omonima del fondatore Abraham Louis Breguet, non produce solamente orologi (in effetti ha a catalogo anche gioielli e strumenti da scrittura, permettetemi la battuta), ma è testimone del tempo e dell’arte che lo rivela.

Inventore del tourbillon, il movimento che nel 1801 si proponeva come detentore di precisione assoluta, con la sua gabbia rotante a un giro al minuto, limitanto l’effettodella gravità, con le sue compliazioni meccaniche che lo rendevano un esercizio di tecnica fuori dal comune, Abraham Louis Breguet ebbe tra i suoi mecenati più illustri Napoleone, Maria Antonietta, Regina di Francia, lo Zar di Russia Alessandro I, tutti suoi contemporanei, e una serie di personaggi illustri che hanno segnato pagine di storia nei secoli della longevità del marchio.

pezzo di cui voglio parlarvi è il Classique 5976 BA, un orologio tra i più classici del catalogo Breguet, che può annoverarsi sicuramente tra i testimoni più indicati per testimoniare la tradizione orologiaia del marchio.

Quadrante grande, cassa con un diametro di 41 mm e realizzata completamente in oro massiccio 18 KT, numeri romani singolarmente incisi con individuazione dei minuti, lancette lunghe e sottili in acciaio azzurrato, con un cerchio a tre quarti per creare movimento.

Il quadrante, nella più tradizionale delle realizzazioni Breguet, è realizzato utilizzando la tecnica Guilloché, che prevede l’applicazione di un motivo ripetuto per tutta la superficie. La texture si chiama “Damien Art Déco“, e riprende i temi di quell’infuenza artistica che caratterizzò i primi anni del dopoguerra.

Il movimento scelto per questo Classique è il calibro 506.2, a carica manuale con riserva di carica di 40 ore, la frequenza è di 3 Hz e la regolazione comprende 5 posizioni. Disponibile nelle “colorazioni” in oro giallo e bianco, il prezzo per le due versioni è di 16,400 $ e 17,300 $.

Traser, orologi svizzeri per sole donne

Made in Svizzera. Affidabilità e precisione, dunque, per il brand Traser che ha recentemente presentato la sua collezione di orologi pensati appositamente per un pubblico femminile. E la donna diventa così unica protagonista. Lady Pink 3 Hand: per la donna moderna e dinamica, questo modello ha una cassa in acciaio, un quadrante dorato e sei preziose pietre Swarovski. Il vetro, impermeabile, è in cristallo di zaffiro. Prezzo di vendita, 650 CHF.

Lady Blue Chrono: per la donna che ama apparire elegante da marttina a sera. Meccanismo svizzero al quarzo, sei pietre Swarovski e un prezzo suggerito di 880 CHF.

Lady Sport 3 Hand: disponibile anche in versione chrono, è l’ideale per le donne che amano lo sport e la competizione, resistente a qualsiasi tipo di te peratura e condizione atmosferica. Il prezzo di vendita è di 750 CHF.

Lady Police: il modello è il più adatto da essere indossato al polso anche in condizioni estreme. Cinturino di stoffa nelle varianti verd ee nero. Prezzo consigliato: 280 CHF.La notizia è ufficiale: Omega continuerà ad essere cronometrista ufficiale delle Olimpiadi fino al 2020. Lo hanno annunciato al Museo Olimpico di Losanna il presidente del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) Jacques Rogge, assieme ai rappresentati di Swatch Group tra cui Nikolas Hayek, presidente della società che annovera tra i suoi marchi anche Breguet oltre che ovviamente Omega, e il presidente di Omega Stephen Urquhart.

L’accordo prevede, oltre alla fornitura del materiale destinato alle gare, anche l’elaborazione dei dati raccolti durante lo svolgimenti di queste, la visualizzazione dei risultati nelle sedi di gara e la loro diffusione ai media che seguono la manifestazione.

effetti, considerando l’enorme mole di aspetti tecnici a cui è necessaro fare riferimento per acquisire, elaborare e diffondere le informazioni oggi, il konw-how richiesto è ad un livello sicuramente altissimo.

Ma Omega non è nuova a questo tipo di richieste, come più attenti ricorderanno. La sua presenza si ripropone fin dal lontano 1936, in occasione dei Giochi Olimpici di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, quando un solo cronometrista portò sul campo 27 cronometri utilizzati per le gare. Facendo un parallelo temporale con le Olimpiadi Invernali di Torino del 2006, e all’evoluzione tecnologica raggiunta settant’anni dopo, il team impegnato in quest’ultima occasione era composto da 127 cronometristi, 81 gestori di dati, equipaggiati con 220 tonnellate di apparecchiature.

Per Le Olimpiadi di Pechino la mobilitazione è stata maggiore: 420 tonnellate di apparecchiature, utilizzate da 450 cronometristi, e circa un migliaio di volontari istruiti in loco oper l’elaborazione dei dati.

Dati a parte, l’impegno in questo tipo di manifestazione richiede sforzi tecnologici notevoli, che portano a soluzioni innovative. L’utilizzo delle fotocellule mobili e stand-alone, resistenti alle basse temperature, all’acqua e selettive in caso di rifrazione solare, ad esempio, furono utilizzare le lontano 1948, in occasione dei Giochi Olimpici invernali di St. Moritz (più di sessant’anni fa).

La prima camera foto-finish Magic Eye, che realizzava una serie di fotogrammi a velocità adattabile in relazione al tipo di sport in cui era utilizzato, fu realizzata per in stretta collaborazione con Omega in occasione dlle Olimpiadi di Londra, disputate nello stesso anno.

Un impegno, quello di Omega, che ha portato quindi alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie che probabilmente vedremo nei prossimi anni anche in altri ambiti, così come accade per settori automobilistico, aeronautio, e così via, che richiedono continuamente la ricerca dello stato dell’arte.

Voila, originalità al polso di ogni donna

Voila orologi

L’originalità è il suo punto forte. Il marchio Voila infatti stupisce, segna il tempo e lo rivoluziona, sfidando la forma tipica dell’orologio. Ecco allora inedite soluzioni, veri e propri gioielli da indossare per soddisfare i gusti di ogni donna.

Come la collezione Beijing Dream, i cui fili intrecciati ricordano il National Stadium, lo stadio di Pechino. Dedicato proprio alle Olimpiadi di Pechino 2008 e ispirato al modello pluripremiato a forma di nido d’uccello, l’orologio è attualmente tra i più ricercati sul mercato internazionale. Disponibile in cassa d’acciaio o in oro con cinturino realizzato in esclusivo broccato di seta cinese, il modello è caratterizzato anche da una versione più ricca con diamanti da 23 o da 72 carati.

La collezione Lost in Time parla invece di movimento: merito di una spirale antica e dal ricordo celtico, tempestata di pietre preziose, che avvolge il quadrante, lo rende luminoso e mostra il tempo solo quando si vuole far vedere.

Ancora, le collezioni più fashion dedicate soprattutto a un target giovane: la linea Op-La con il braccialetto che si adatta a qualsiasi polso (chiusura a ‘snap’), le farfalle svolazzanti della Time Flies (acciaio inossidabile, ali ben aperte saldate alla cassa e cinturino colorato), e ancora il fascino delle forme geometriche con la collezione Nov e il suo triangolo minimal.

Infine, la linea Oriental Breeze, tra le più recenti, che comprende quattro differenti modelli. In omaggio alle reliquie culturali dell’Oriente, un ventaglio trasforma l’orologio in un prezioso gioiello da sfoggiare anche nelle situazioni più eleganti. Realizzata in seta, smalti e dipinti a mano, la collezione propone un’esclusiva versione in bianco, con diamanti e zaffiri.

Il marchio Voila nasce nel 2002 per merito di Roger Khemlani. Anno dopo anno, le collezioni sono aumentate fino a entrar a far parte di club esclusivi e ad apparire oggi su riviste dedicate al mondo dell’orologeria.Concord-c1-Heart2HeartLe iniziative umanitarie sostenute utilizzando serie limitati nel campo dell’orologeria sono diverse, per fortuna. Anche Concord, una maison svizzera che opera nel settore dai primi anni del 900, ha fatto propria una causa dedicando il suo C1 Heat2Heart alla fondazione no-profit Heart Foundation, che si occupa di prevenzione di malattie cardiache nei bambini.

Il testimonial scelto per la campagna è d’eccezione: Ronny Turiaf, un player del basket professionale approdato nell’NBA nelle fila del team Golden State Warriors, e succube di un intervento di chirurgia a cuore aperto all’età di 22 anni. Le sue doti di player nel basket, e di coraggio e forza di volontà vengono riprese come tema principale della campagna a favore della prevenzione. La fondazione, creata dallo stesso Turiaf, si occupa di eseguire controlli medici e ECG ai bambini con disturbi cardiologici.

Il C1 Heart2Heart, “da cuore a cuore”, vuole riprendere tali nobili temi, e veicolarli attraverso una serie limitata di 25 pezzi. Un cronografo dallo spirito sportivo, non poteva essere altrimenti, che tra le sue particolarità può annoverare una certificazione importante, quella del COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), un organismo svizzero indipendente che esegue la certificazione di precisione sui cronografi del gotha dell’orogeria mondiale (tra cui Rolex, Patek Philippe, Girard-Perregaux, etc.).

I test del COSC prevedono l’osservazione di ogni movimento per quindici giorni, in cinque posizioni, a tre diverse temperature, e i dati vengono confrontati con due diversi orologi atomici, il cui segnale è trasmesso via GPS. Per intenderci, solo il 3% della produzione svizzera si avvale della certificazione COSC.

Il Concord C1 presenta una cassa in acciaio annerito, mentre la ghiera è in fibra di carbonio terminata con un cinturino in pelle sempre nera a cuciture rosse, e presenta sul fondo il logo del progetto per cui è stato realizzato, compreso il numero di Turiaf, stampato in rosso: 21.

Una parte del fondo è trasparente, come nella migliore delle tendenze attuali per orologi di una certa importanza, mettendo in risalto il movimento. Il vetro in zaffiro resiste fino a 20 atm, ed è spesso 3,3 mm, mentre la dotazione cronografica comprende una serie di indicatori dallo stile “techno” che rilevano i decimi di secondo, ma anche i giorni della settimana e il mese.